O pagina cu cateva trucuri mai mult sau mai putin "hardware"( prima recomandare este sa nu se cumpere cea mai noua tehnologie, aceasta fiind la inceput "sufera de bolile copilariei" si costa si f. mult, deabia de la a 2-a revizie se merita sa se cumpere)...

*      Monitoarele LCD---s-au ieftinit, deci sunt multi care au, si toti au observat dupa ce il pun in functiune ca se vede(mai ales scrisul) incetosat, in manual sau helpul lui nu spune mare lucru, sau chiar deloc, deci la fiecare monitor apare mentionata o rezolutie optima, nativa sau implicita(de ex: la monitorul de 17" este 1280x1024), rezolutie la care scrisul si tot ce este afisat se vede bine nemaifiind incetosat, la lcd-uri nu e ca la crt-uri, unde cu cat rezolutia este mai mica cu atat calitatea creste(ma refer la rata de refresh), lcd-ul are rezolutia implicita la care se vede bine, in rest se vede prost (chiar daca rezolutia este mai mare sau mica decat cea implicita). Dupa ce se schimba la lcd pe rezolutia implicita, este recomandat ca sa se deschida un document scris si sa se apese butonul Auto, pentru o calibrare a monitorului, pentru a se vedea bine. Mai nou sunt la moda lcd-urile wide , ce este wide? , un lcd normal alungit, exemplu un 20"wide e un lcd 17" normal mai lat, adica la lcd-ul de 17" adugam lateral inca cativa cm (creca in jur de 5 cm) de lcd si avem un 20" wide, problema e ca in jocurile vechi apare imaginea "turtita", in aplicatile grafice e mana cereasca, ai mult mai multa suprafata de lucru; la pret vom observa ca unul wide e mai ieftin decat unul normal, asta pt ca este mai ieftin(ai mai putine pierderi) sa produci formatul wide , adica proportia 16:10(acest fapt tine de industria matricilor lcd si nu de faptul ca tehnologic nu s-ar putea fabrica altfel matricile).

*      Pentru cei care vor sa vada daca au probleme cu hdd-ul exista un program care booteaza de pe cd/fdd si face o serie de teste : Drive Fitness Test. Poate fi gasit la adresa http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.html . Pentru cei care au hdd Maxtor Quantum, exista un utilitar bun pentru verificare care se numeste PowerMax la adresa http://www.maxtor.com .

*      Ce este un cd-live si la ce foloseste? : este un cd care contine un sisitem de operare care poate rula direct de pe cd, nemaifiind necesar instalarea pe hdd (de ex: se poate intampla sa se buseasca sistemul de operare si deci numai aveti acces la fisierele personale, cu un astfel de cd se poate boota de pe cd, se salveaza fisierele importatnte, sau se poate folosi un calculator care nu are hdd, etc..pana acum exista doar distributii de linux live, cel mai bun fiind Mandriva One CD, mai exista si alte distributii linux Live CD, mai nou acuma exista si pentru windows, e neoficial(nu e sustinut de Microsoft) si se numeste Windows Live sau Windows PE, PE vine de la utilitarul PE cu care se poate face un windows live, astfel cu acest utilitar fiecare isi poate face un windows live personalizat. Am facut si eu unul pe care l-am denumit Win Pigulici PE XP SP2 pro live si poate fi luat de pe net sau de pe web la adresa http://www.warez-bb.org/viewtopic.php?t=752836&highlight=, versiunea aceasta are si cateva utilitare "portabile"(programe care pot rula direct de pe cd nefiind necesara instalarea lor). Versiunea de fata are "defectele" XP-ului: nu vede decat partitii fat si ntfs (lucrez la o versiune care va vedea si ext2&3), nu vede toate hdd-uri sata(trebe driver) si in plus nu am reusit sa fac sa functioneze conexiunea pppoe(prin ip functioneaza), inca mai lucrez pt rezolvarea lor; btw nu e indicat instalarea cd-ului, fiind o versiune live, e lipsita de unele facilitati obisnuite(games, player,etc)...e gandit ca un recovery/save data tool...:

* Pentru cei care au probleme cu calculatorul , se poate diagnostica si cu cd-uri live special concepute cu astfel de tool-uri (programe de partitionat, antivirusi, programe de testat memorii, hdd-uri, etc), sunt 2 distributii considerate cele mai bune : Hiren's Boot CD 10.x(pe care eu il prefer, avand si un mini Windows live) si Ultimate Boot CD, partea si mai buna e ca sunt foarte mici deci pot incapea pe un mini-cd sau stick-usb. Mai multe info pt hiren la http://www.hiren.info/pages/bootcd , poate fii copiat de aici http://www.hirensbootcd.net

*      Racire si zgomot..............De multe ori m-am intrebat care e temperatura optima pentru componente (mai ales vara cand in casa sunt peste 28 grade C) si cum pot face ca raportul dintre temperatura si zgomotul produs de coolere sa fie in favoarea mea si iata ce am reusit sa aflu: In primul rand americanii au niste cuvinte care exprima mai bine situatia "sound" pentru ei este sunetul dorit, pe care vor sa il auda, iar "noise" este sunetul nedorit, pe care nu vor sa il auda, la noi ar fi cuvantul zgomot; diferenta dintre zgomot si sunet este facuta de ascultator fiind deci ceva subiectiv. Sunetul este produs de vibratiile obiectelor si ajung la urechea ascultatorului sub forma de unde prin aer (in general), practic cand vibreaza un obiect produce in aerul din jur presiune, care se propaga prina aer sub forma de unde( ca undele din apa cand este lovita), unde care se propaga inainte si inapoi si care se se atenueaza odata cu distanta, aceste unde ajung in ureche unde sistemul nostru face diferenta intre presiunile la care e supus si cu ajutorul creerului identifica sunetele, practic astefel se intampla cu sunetul si cum auzim, fara a intra in prea multe amanunte de fizica a undelor si de biologie umana. Binenteles ca auzul uman e ceva subiectiv iar sunetul depinde si de temperatura, daca e foarte frig afara la alta distanta se propaga sunetul fata de situatia cand ar fi cald, un calculator poate fi considerat silentios in timpul zilei iar noaptea poate fi considerat galagios(cu aceleasi coolere), practic in timpul zilei sunt foarte multe zgomote de fond(masini care circula, frigiderul, aerul conditionat, vecinu care tropaie, liftul care circula,etc), deci daca sunteti multumit de cat e de silentios calculatorul noapte atunci ziua numai este problema. Sunetul este masurat in decibeli dB, o crestere de 10 dB este perceput de urechea noastra ca o dublare a sunetului. Sunetul fiind practic o presiune care se exercita asupra urechii noastre, daca depaseste o anumita valoare poate cauza dureri, si chiar daca e mai scazut poate provoca stress psihic. Valorile ale sunetului afisate pe un produs care produce zgomot depind si de distanta de la care e perceput, de exemplu: o pusca Shotgun 22" Barell produce 155 dB(masurat chiar langa arma), zgomot care pentru 2 msec e echivalent cu expunerea la 40 de ore de lucru intr-o hala industriala( din acest motiv tragatorii folosesc la antrenamente casti de protectie); o motoreta Honda EU3000is produce un sunet de 49-58 dB masurat la o distanta de 7m de motor pe cand modelul mai puternic EB11000 produce 80 dB, un sunet de 85 db timp de 8 ore poate provoca rani grave urechii(iremediabil), iar la 100 dB nu trebuie ascultat mai mult de 15 minute. Buun ... si ca comparatie trebuie stiut ca 140 dB este considerat pragul de la care apare durerea (o sirena la distanta de 150m), 130 dB un avion cu reactie la distanta de 80m, 120 dB este un claxon de camoin de la 5m de ascultator sau un concert rock sau o discoteca(de la nivelul acesta in sus se poate simti presiunea exercitata de sunet), 100-110 dB un fierastrau electric sau un motor de "imprastiat" vopsea, 100 dB trafic "greu" pe strada (cum e cartierul Canta plin de camioane, tramvaie, etc), 90 dB o presa industriala si majoritatea motoarelor de motocileta, 80 dB inntr-o masina la 70-80 km/h sau un motor electric de 50w(de la nivelul acesta in sus, incepe sa fie deranjant ca zgomot), 70 dB un aspirator sau o strada cu trafic mediu (dificil de conversat la telefon), 60 dB converstie normala, 40-50 dB un birou izolat in timpul zilei, 30-40 dB conversatie soaptita (murmur), 20-30 dB in dormitor noaptea, 10 dB respiratie normala. Trebuie stiut ca nivelul de sunet nu se aduna matematica, adica daca am un sunet de 50 dB si mai adug unul de 56 dB atunci nu va rezulta 106 dB ci 57 dB (exista formule de fizica pentru calcul, nu intru in detalii), ideea e ca daca am 2 coolere nu inseamna ca se dubleaza zgomotul. Deci cautati ca pe coolerul cumparat sa scrie Silent, Ultra Silent, Quiet Fan, Low-Noise si sa scrie la zgomot maxim 25 dB, sau daca are mai multi dB sa aiba un potentiometru pentru a seta numarul de rotatii a coolerului si deci a zgomotului. Coolerele silentioase mai noi au radiatoare(cu o geometrie optimizata pentru transferul de caldura) si diametrul mare, practic un cooler mic dar mai rapid face mai mult zgomot pentru a pastra aceeasi temperatura decat un cooler cu diametrul mai mare dar care se roteste mai incet(practic fiind mai mare "muta" o cantitate mai mare de aer). Cu cat pe cutie scrie o valoare mai mare la rpm(rotatii pe minut) cu atat va fi mai zgomotos, in general de la 3000rpm in sus e zgomotos coolerul. In afara de racirea cu aer exista si racirea cu lichide cu apa sau alte substante(freon, nitrogen sau phase change), aceste tipuri de racire sunt mult mai scumpe decat varianta cu coolere dar si mai eficiente, practic radiatoarele sunt racite cu lichidul care trece prin tuburi, cea cu apa nu mi se pare prea buna, apa nefacand un transfer de temperatura prea rapid, apa trebuie si ea racita, deci ii trebuie si ei un cooler, si ajungem la cooler adica de unde am plecat(pentru un pret de ~ 300$, plus elicea care misca lichidul in tuburi,plus condensul care poate aparea,si daca ai si o scurgere...); cea mai eficienta racire si scumpa totodata este cea bazat pe freon ecologic (acesta se evapora la -26 de grade C) singurul ventilator e o elice care pune in miscare freonul din tuburi, rezultantd un zgomt sub 10 dB (unii se lauda ca au ajuns la 1 dB), partea proasta cu astfel de racire (mai ales cu apa) e ca nu e indicat sa mai umbli toata ziua prin unitate ca sa mai scoti/bagi o componenta, nu de alta dar e foarte usor de deranjat sistemul de racire. Nefiind in bani in halul in care sa dau cateva sute de $ pentru racire cu freon am optat pentru coolere silentioase( care oricum sunt mai scumpe decat cele obisnuite de cel putin 3-4 ori...inca, dar si mai eficiente) : inainte aveam un cooler de placa video fff galagios la 4500rpm, un cooler de procesor tot la 4500 rpm si un cooler de sistem pe la 4000rpm, procesorul statea in 53 grade C, sistemul in 45 grade C, iar hardurile in 47-48 grade C...buuun , m-am enervat si am cumparat pentru placa video un cooler Ultra Silent Pentagram XC-80 Cu (cele cu radiator de Cu sunt mai bune) cu potentiometru, cu doua moduri de lucru: silent (18dB-1350 rpm) si normal (25dB- 2600 rpm), acesta vine si cu 8 radiatoare care se pot lipi pe memoriile placii video(83 lei); pentru procesor am ales un cooler Akasa AK-825 Carnival Low-Noise, are potentiometru si lucreaza intre 1600-3800 rpm si 17-41dB (il tin la 3000rpm) si are un radiator mai "destept" conceput(65 lei); pentru sistem am cumparat un cooler Thermaltake A2178 Smart Case Fan II v. 2 cu potentiometru si lucreaza intre 1300-4800 rpm si 17-48 dB tinut la 2000 rpm (45lei); la 25 de grade in camera procesorul sta in 39-40 grade C in idle si 44-45 in full load, sistemul in 34 grade C in idle, iar hdd-urile in 30 grade C in idle, plus ca e muuuuult mai silentios tot sistemul. Oricum un procesor Amd poate rula pana in 60 grade C (fara a se bloca)fara probleme, desi eu nu recomand sa se depaseasca 55 grade. Daca temperatura e prea mare pentru componente acestea se vor supraincalzi si in cel mai fericit caz calculatorul va lucra mai greu, daca e prea cald procesorul sau placa video se poate restarta calculatorul sau se poate bloca aplicatia care ruleaza in momentul respectiv, in cel mai nefericit caz se vor arde. Cand aveam monitor crt imi pusesem un cooler de sistem deasupra lui pt a-l raci vara, exact unde e gratarul pe unde iese caldura. Pentru mai multa silentiozitate se poate pune calculatorul in alta camera si tras cabluri pana la birou sau se poate capitona pe interior cu material special de absorbtie. .... si cum toate au o continuare:...m-am gandit ca daca tot n-am destule finante pt un sistem de racire cu lichide, ce ar fi sa optimizez si sa scot cat mai mult se poate din racirea "cu aer"(adica cu ventilatoare..btw nu mi se pare racire cu lichide sistemele care au o solutie care este racita tot cu coolere, adica am ajuns de unde am plecat), asa ca am mai studiat problema si iata ce am gasit: un factor f important la racirea cu aer este airflow-ul carcasei, adica traseul curentilor de aer + "taria" acestora (cantitatea in cm cubi de aer circulat pe metru patrat), spre surprinderea mea, si al altora, conteaza mai mult amplasarea cooler-elor decat nr acestora, astfel s-a demonstrat ca 27 de coolere puse mai peste tot sunt mai putin eficiente(adica "produc" mai putina racire), decat 2 coolere acelasi model montate "destept" in carcasa, oricum din pacate fiecare model de carcasa genereaza modelul sau de airflow, chiar daca doua modele diferite de carcase au aceleasi modele de coolere, amplasate la fel, s-a constat ca temperatura in interior difera, ca o concluzie pareri avizate puteti primi doar de la aceia care au acelasi model de carcasa ca si tine (conteaza f mult si dispunerea componentelor, si daca au acestea coolere...), astfel incat daca o carcasa are mai multe gauri de evacuare nu inseamna ca inauntru va fi mai rece decat la alta carcasa cu mai putine gauri de evacuare, conteaza f mult si dispunerea cooler-elor; ca o concluzie s-a observat ca pt un sistem obisnuit (adica unul cu un proc, un hdd, cu placa video fara cooler sau onboard, fara placi de extensie (sunet onboard, retea onboard)) cea mai eficienta racire este cea in care avem 2 coolere de aceeasi capacitate (adica cat aer "misca" intr-un anumit timp): primul asezat jos-fata la carcasa(cam pe unde e hdd-ul in general) care sa introduca aer, al 2-lea asezat in spate-sus, cam pe unde e procul ca sa scoata aer; pt cei care vor sa aprofundeze mai mult( racire pozitiva, negatica, etc), mai jos sunt cateva link-uri (printre care si unu cu teste de airflow in functie de pozitionarea cooler-elor):
- http://www.g4tv.com/screensavers/features/45220/Yoshis_Mods_PC_Case_Airflow.html
- http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=1&artpage=1708&articID=421
- http://icrontic.com/articles/pc_airflow_heat_cooling_guide
- http://www.silentpcreview.com/ Eu personal am preferat sa cumpar o carcasa Aplus XClio2 (http://www.pc-coolers.ro/produs.php?id=367)(unii zic ca e elicopter) + un cooler pt sistem THERMALTAKE A2017 cu potentiometru care scoate aerul prin spatele carcasei (http://shop.elsaco.com/ais2002/shop/page.php?product=0305019&zone=3); ca racire fata de cealalata carcasa , nu difera decat carcasa( care inainte era una noname) si faptul ca aceasta noua are elicopterul ala lateral, am ales o astfel de carcasa pt ca am multe placi de extensie(cam tot e ocupat): cu carcasa veche la o temperatura de 21C in camera aveam la proc 36C si in carcasa 37C, cu asta noua la 23C in camera si cu turatie mai mica la cooler-ul de sistem( cam la jumatate) am 33C la proc si 34C la carcasa... in alta ordine de idei am doar un hdd + o unitate optica, fara floppy, cablurile ide sunt din cele rotunde (http://www.pc-coolers.ro/produs.php?id=441) deci e o carcasa destul de "aerisita"... astept opiniile voastre si modalitatile voastre de a scapa de caldura din carcasa (cel mai aerisit sistem l-am vazut la un amic care pusese placa de baza pe un carton pe birou, cu toate infipte in ea, hdd-ul pe langa, ca si unitatea optica, bineinteles cablate la MB, si in plus avea un ventilator de birou care "batea" exact peste plac de baza... e interesant, dar eu nu as facea.. asa )...mai nou am schimbat platforma (am trecut pe am2), deci s-au schimbat si coolerele, ca idee am incercat sa respect ce am scris mai sus, mai multe despre configuratie in About&Contact

*      Subalimentarea calculatorului cu curent - este o problema de care in general putini dintre cei cu calculatoare sunt constienti de ea, de altfel e si un pic mai dificil de aflat daca e sau nu sistemul subalimentat, este un link la sectiunea de linkuri catre un site la care se poate calcula aproximativ consumul sistemului, practic doar cu un aparat de masura sau cu specificatiile tuturor componentelor se poate vedea daca sursa face fata consumului de curent a sistemului. Cum am realizat eu ca nu mai face fata sursa : la inceput am cumparat si eu un sistem ca tot romanul fomist, doar sa mearga, cu ceva ram, un hdd, o tastatura, procu,etc..pe parcurs am mai adaugat inca o placuta de ram, o placa de sunet, un dvd-wr, un hdd, un cooler de sistem,o placa video mai buna,un procesor mai bun, un tvtuner, dupa adugarea tvtunerului vad ca se mai busesc cd-uri aleator la parlire daca tvtunerul e pornit sau daca am winamp-ul pornit, buun...prima reactie e ca este busit softul, am luat, schimbat, sters etc.., rezultatul era ca se misca naspa sistemul, aleator, greu sa imi dau seama de ce, pana cand ma mananca sa fac overclocking la procesor si incerc sa cresc voltajul, hopa, si-a luat restart, ia sa ma uit la sursa...mda pe ea scrie 350w, o sursa noname de vreo 30-40lei(am luat si eu de ce bani am avut), surpriza apare cand ma duc la un electronist care imi explica ca de fapt sursa adunat ca specficatii intradevar duce 350w dar simultan la un moment dat nu poate oferi decat 230-250w(deci reali) in cel mai bun caz, oricum numai jos de 200w, hmm de fapt ce scria pe ea era o suma a consumului care il poate oferi, fara a spune cat poate duce maxim si deci real la un moment dat( e ca si o cutie pe care scrie ca pot duce cu ea mere si pere dar nu spune ca pot duce defapt ori mere ori pere, dar nu amandoua, ei fiind corecti oarecum cand spun ca pot duce ambele, doar ca eu cred ca pot duce ambele simultan desi ei nu zic ca defapt nu pot simultan), hmm m-am simtit fraerit, ca sa vezi ca si altii sunt un pic romani. Si am plecat la magazin: primul lucru care il observi la o sursa de calitate este ca este de cel putin 2-3 ori mai grea decat una noname si vine in cutie pe care scrie cu curaj de ce e in stare, are cablurile si constructia mai ingrijit facute, mai multi si diversi conectori ; cel mai bine e sa se caute o sursa pe care sa scrie cati w reali are si sa fie silentioasa si sa fie cel putin ATX2.01 Compliant. O sursa buna incepe de la 50EU in sus(ma refer fara carcasa). Eu am ales o sursa Enermax EPR425AWT - 425W Real(70EU) ATX12V 20.1 Compliant PSU Safety(ceva protectie la diferite probleme care pot aparea din cauza curentului:varfuri,etc..) + PFC (asta inseamna Power Factor Correction = permite distribuirea curentului cu maxima eficienta, sunt de doua tipuri: activa(cea mai buna) si pasiva)...buuun si de atunci nu am mai avut probleme de genul ca nu merge cum trebe din cauza ca folosesc mai multe device-uri deodata, etc... Oricum recomand si achizitionarea unui UPS care sa va protejeze de socurile de curent, caderile de tensiune, varfurile din reteaua electrica, si ca sa puteti salva la ce lucrati cand se opreste curentul, si aici ca si la surse diferenta se vede si in pret, calitatea costa, cel mai ieftin ups este la 100 lei, cele mai bune sunt cele de la APC, dar si cele mai scumpe, sunt de 3x mai scumpe decat echivalentul lor de la alti producatori, dar merita diferenta, am lucrat cu multe ups-uri, si doar de cele de la APC am fost multumit. Din pacate cel putin in cartierul Pacurari o sa devina aproape obligatoriu la cate socuri sau intreruperi de curent sunt (reteaua electrica e veche, consumatorii sau inmultit).

* Ce e bios sau firmware? si la ce e bun? se poate imbunatati?...Bios=basic input output system(in general ne referim la placi de baza), practic sunt cateva randuri de cod care au grija ca componentele placii de baza, sau cele care sunt instalate, sau legate la placa de baza (procesor, hdd, placa video, chip-uri si porturi funtioneaza optim si intreactioneaza corect intre ele); daca ne gandim din punct de vedere hardware ca placa de baza este coloana vertebrala a sistemului, atunci bios-ul este d.p.d.v. software coloana vertebrala a sistemului, biosul este nivelul cel mai de.adanc d.p.d.v. software(nivelul 0). Fara bios o placa de baza nu este functionala, este doar o bucata de "mobila". Bios-ul este plasat intr-un chip ROM(care se afla pe placa de baza), sau cele placile de generatie noua acesta se afla intr-un chip de memorie flash, asta inseamna ca poate fi rescris dar nu se sterge la inchiderea calculatorului sau scoaterea acestuia din priza(ROM-ul nu poate fi rescris). Bios-ul este standardizat in esenta , desi fiecare are imbunatatiri si functii pentru a face fata noilor cerinte al pietei. Periodic producatorii ofera pentru instalare versiuni noi de bios, care imbunatatesc sau aduc functii noi, orice schimbare in bine la bios se observa imediat in starea sistemului. Upgrate-ul la bios este foarte riscant, orice problema care va face ca acesta sa nu se instaleze corect(o pana de curent, etc..) va face ca placa de baza sa numai aiba bios valabil, si deci sa numai functioneze, pentru astfel de cazuri unii din producatori au preferat sa aduge pe langa chipul de memorie flash care poate fi rescris si un chip rom cu biosul original(facilitate numita dual bios), care nu poate fi rescris si poate fi activat in cazul in care cel din memoria flash a cedat, pentru placile de baza care nu au aceasta functie se mai poate rescrie biosul cu o alta placa de baza functionala, acelasi model, desi e considerata "chirurgie pe creer". Deci mare atentie daca faceti update, poate sa va imbunatateasca placa de baza sau a o faca "varza". Firmware este de fapt un mic bios care se poate gasi in diferite devce-uri(mp3-playere, placi video..), in special device-urile optice (dvd-wr, cd-r, etc) , ce este interesnat este ca se poate imbunatatii devce-ul prin rescrierea firmware-ului, de exemplu la un dvdwr Gigabyte, cu firmware original din fabricase pot inscriptiona dvd-r la viteza de 8x, dupa update se poate scrie cu 12x, partea si mai frumoasa e ca fata de un bios, un firmware e mai mic si mai simplu, deci mai usor de modificat/programat, sunt unii care isi modifica singuri firmware-ul. Ca o concluzie se poate spune ca un upgrade de bios/firmware e bun dar nu e recomandat celor slabi de inima.

*      Sursa reconditionata: pt cei care au o sursa veche de putere mica (sa zicem ca numai face fata cerintelor actuale) se poate refolosi , pracatic sursa este o alimentare electrica pt mai multe aparate care au nevoie de curent electric de maxim 12V continuu, si ce e si mai bun este ca e curent "filtrat" de majoritatea socurilor de tensiune din reteaua electrica, buun, ca sa pornesti o sursa fara a o "infinge" intr-o placa de baza, trebuie facut un "scurt" intre firul de culoare verde si unul de culoare negru la mufa care se infinge in placa de baza (cea mai lata mufa); a face "scurt" inseamna a uni printr-o bucatica de cablu bun conductor de electricitate.

*      Pentru cei care nu stiu, si placile video au un bios, care poate "crapa" cateodata, sau poate fi imbunatatit, pentru a descarca o versiune de bios recomand http://www.techpowerup.com/, la Databases alegeti exact modelul pe care il detineti; pentru a fi scris pe rom-ul placii video trebuie boot-at si rulat din mediu DOS (de pe stick, fdd, optic,etc), se poate face un stick boot-abil usor din windows cu HP USB Disk Storage Format Tool, dupa care trebuie descarcat si rulat de pe stick din DOS, un utilitar specific: - pentru Ati se foloseste atiflash : atiflash -p 0 bios.rom (unde 0 reprezinta prima placa video), daca apare eroarea "0FL01  Error programming ROM" si sunteti siguri 100% ca e fisierul de bios corect se poate forta scrierea lui cu -f (ex:"atiflash -f -p 0 bios.rom") - pt nvidia se foloseste nvflash: nvflash -p -u -f bios.rom sau nvflash -4 -5 -6 bios.rom ; ambele utilitare au un help cu care poate fi accesat cu -help. Pt a modifica bios-ul la placile ati se poate folosi cu succes Radeon Bios Editor a celor de la techpower, trebuie de stiut ca o plca video este setata cu stare de idle sau 2d si full sau 3d(aici fiind mai multe de fapt), la mine de ex la un radeon hd4850 are frecvente full 625/ 993, in idle din fabrica are 500/750(ceea ce este mult , mai ales ca sta degeaba), dupa update de bios acuma am in idle 160/250, astfel si consumul de curent a scazut cand nu folosesc aplicatii 3d(adica in general jocuri); prin modificarea bios-ului se poate face si overclocking; daca dupa flash-uirea bios-ului placa video nu mai afiseaza nimica, pt recuperarea ei (practic o noua reflash-uire) trebuie folosita o plca video pe slot pci (dap, deaia veche), oricum , daca puneti un bios oficial , sunt sanse putine sa nu functioneze dupa flash-uire..

*      Pentru a avea anumite turatii la un ventilator: daca vrei sa-l alimentezi la 12 volti legi firul rosu de la ventilator pe galbenul de la molex si negru cu negru.
Pt. 7 volti pui rosu de la ventilator pe galben de la molex si negru de la vent. pe rosu de la molex.
Pt. 5 volti legi culoare pe culoare (rosu/rosu - negru/negru)

*      Daca butoanele de lla telecomanda de la tvtuner nu mai raspund la comenzi se rezolva astfel: "lipesti in interiorul butoanelor, sub ciupercutza, folie de aluminiu acolo ar trebui sa existe niste grafit, dar s-a cam dus asa, cu folia de aluminiu faci contact direct pe trasee atentie cu ce o lipesti, sa reziste in timp si sa fie elastic (un fel de prenadez), cu solutii gen "picatura"/"superglue" nu o sa se faca contactul prea bine, dupa intarire poate ca suprafata nu o sa mai fie plana solutia nu e prea buna, trebuie sa faci munca finuta, dar alta nu exista decat daca inlocuiesti toata fata cauciucata cu butoanele sau aplici in interior solutii pe baza de grafit care pot sa curga sau sa se lipeasca permanent de circuite" sau (solutie testata si de mine) "sa dai cu creion cu mina moale pe contactele de pe PCB. Nu e nevoie de mult, doar hasurat un pic fiecare contact in parte, unde butonul atinge PCB-ul.
Si stergi inainte cu spirt PCB-ul"

*      Daca imprimanta/multifunctionala cu jet numai printeaza, desi stiti ca cartusul e plin cu tus, atunci inseamna ca s-a uscat cerneala undeva; pentru remediere, pentru inceput se curata contatctele cartusului cu alcool izopropilic(sau spirt), daca tot nu vrea se tine in apa fierbinete doar duzele(nu si contactele electrice) timp de 6-7 secunde si daca nici asa nu vrea , ultimul pas inainte de a fi aruncat este de a se merge la un centru specializat.